Nachdem wir mit Krn und Prisank zwei Gipfel erklommen hatten, sollten wir in der zweiten Hälfte unserer Slowenien-Reise gleich mehrfach in die Unterwelt abtauchen. Ob wir trotz der bisherigen, adrenalinlastigen Klettereien unser Vorhaben, den slowenischen Nationalberg Triglav zu besteigen, noch in die Tat umsetzten, wie wir spontan am Meer landeten, bei einem Triathlon mitliefen und uns unverhofft im Luxushotel wiederfanden, davon wollen wir euch hier berichten.

Am Touristenzentrum unweit der Höhle genehmigten wir uns zunächst in Ruhe einen Kaffee sowie ein Stück Prekmurska gibanica, ein traditioneller, strudelartiger Kuchen, bevor es zum Eingang und Wartebereich vor der Höhle ging - coronabedingt selbstverständlich mit Masken. Kurz darauf wurden wir schließlich rund acht Minuten lang, respektive gut dreieinhalb Kilometer tief per Elektrozug ins Innere der zweitgrößten für Touristen erschlossenen Tropfsteinhöhle der Welt gebracht. Zum Vergleich: das gesamte (derzeit bekannte) Höhlensystem umfasst ganze 24 Kilometer. Allein die Fahrt war uns den Eintritt wert und ein Erlebnis für sich. Wir fühlten uns wie in einem riesigen, natürlichen Freizeitpark und trauten kaum unseren Augen. Was würde uns erst auf den eineinhalb Kilometern Fußweg im Inneren erwarten?

Hin und wieder machte der Guide mit der recht großen Gruppe halt und erklärte, wie sich die unterschiedlichen Formationen - darunter „gewöhnliche“ Tropfsteine, aber auch illustrere Varianten wie Spaghetti und Vorhänge, der schiefe Turm von Pisa oder der fünf Meter hohe, weiße Brillant - gebildet hatten, wie alt die Höhle oder wie hoch die jeweiligen Räume und Formationen waren. Wir waren so im Moment gefangen, dass wir wenig davon behalten und noch weniger jetzt davon wiedergeben könnten. Schnell ließen wir uns zudem zurückfallen und genossen einfach die kunstvolle Ausleuchtung, welche die oft immensen Räume und Steinformationen in eine traumhafte Märchenwelt verwandelte. Die Atmosphäre war einfach atemberaubend. Seht am besten selbst.

Am Ende des Rundwegs gab es noch zwei zusätzliche Highlights: In einem großen Terrarium wohnten die Drachenbabys… Pardon, natürlich die Grottenolme. Sie gelten als die größten Höhlentiere und können bis zu zehn Jahre ohne Nahrungsaufnahme auskommen. Zu den diesem Zeitpunkt ahnten wir noch nicht, dass wir diesen faszinierenden Lebewesen einige Tage später noch einmal begegnen sollten... Ein paar Meter weiter passierten wir am obligatorischen und strategisch günstig platzierten Souvenirshop den Konzertsaal, einen gigantischen Raum, der in der Tat hin und wieder für kleinere musikalische Darbietungen genutzt wird. Auf der Rückfahrt, die wir euch im Video zusammengeschnitten haben, genossen wir die umgekehrte Perspektive. Die Passage durch den Tanzsaal mit seinen wunderschönen Kronleuchtern kurz vor Ende mag etwas kitschig wirken, sorgte aber dennoch für einen erneuten Wow-Moment. Als wir schließlich durch das eiserne, ehemalige Eingangstor hinaus in die Sonne traten - die Wolken hatten sich nahezu komplett verzogen - hatte uns das Höhlenfieber gepackt, doch dazu später mehr…

Noch halb im Zauber der Unterwelt gefangen, begaben wir uns zum Auto und tuckerten bei schönstem Wetter zur neun Kilometer entfernt liegenden Höhlenburg im gleichnamigen Dorf Predjama. Schnell wurde klar, dass das Kombiticket eher dazu dient, die Höhlenbesucher auf die Burg aufmerksam zu machen, als umgekehrt, denn hier war deutlich weniger los. Es war schon ein ungewöhnlicher Anblick, wie sich das Jahrhunderte alte Bauwerk unterhalb der 123 Meter hohen Felswand halb in den Berg hinein zu ducken schien. Wir waren gespannt, was uns im Inneren erwartete und traten über die kleine Zugbrücke ins Innere, wo wir zunächst mit Audioguides ausgestattet wurden, die uns an jeder der mit Nummern versehenen Punkte mit Erläuterungen zur Geschichte und dem Leben auf der Burg versorgten.

Während das Gebäude auf der Hangseite von dicken Mauern begrenzt wurde, verschmolz es auf der gegenüberliegenden Seite förmlich mit dem Berg dahinter. In den Räumen wurde die üblichen Verdächtigen ausgestellt, die ihr auch in vielen anderen Museen findet. Von Bildern und Haushaltsgegenständen über Werkzeuge bis hin zu Waffen, Rüstungen und den fast schon obligatorischen Folterinstrumenten in der Folterhöhle. Uns faszinierte dagegen viel mehr das ausgeklügelte Sammelsystem für Regenwasser, welches durch den Fels gefiltert, in Rinnen aufgefangen und in großen Steinbottichen gesammelt wurde.

Im oberen Teil ging es zum einen über eine Treppe auf einen natürlichen Balkon mit herrlichem Blick aufs Dorf, zum anderen über eine weitere ehemalige Zugbrücke in die beachtlich große Erasmushöhle. Diese war benannt nach dem Raubritter Erasmus von Luegg, dem bekanntesten Burgherren Predjamas. Durch einen nach draußen führenden Geheimgang durch den Berg, den wir leider nicht begehen durften, versorgten sich die Bewohner damals während einer Belagerung der Burg mit Nahrung. Erasmus verhöhnte die unwissenden Gegner sogar mit frischen Kirschen, bevor er durch einen Verrat besiegt werden konnte.

Kurze Zeit später erreichten wir unter der Eisenbahnbrücke hindurch bereits den Wasserfall Šum und damit das Ende der Klamm. Wir genehmigten uns ein lokales Craft-Bier am Souvenirhäuschen und beobachteten wie sich immer mehr Leute durch das Drehkreuz des Ausgangs zwängten. Unser gemeinsames Fazit fiel ähnlich wie bei der Tolmin-Schlucht aus: Die Vintgarklamm ist nett, aber für unseren Geschmack kein Highlight. Gut, dass wir auch hier unseren Besuch in die frühen Morgenstunden gelegt hatten. Wir entschieden uns für den kurzen, dafür etwas anstrengenderen Rückweg über Treppenstufen durch den Wald hinauf in ein nahegelegenes Bauerndorf mit teilweise historischen Häuschen. Von dort nahmen wir statt dem Shuttlebus lieber einen gemütlichen, breiten Waldweg oberhalb der Klamm zurück zum Parkplatz. Die Sonne hatte sich mittlerweile gegen die Wolken durchgesetzt und brachte die Radovna zum Strahlen und unseren Besuch der Klamm zu einem versöhnlichen Abschluss.

Zwar hatten wir schon wieder zehn Kilometer hinter uns, doch mit dem Auto in die Stadt fahren war keine wirkliche Option. Was soll’s, gut drei Kilometer hin, einen gemütlichen Kaffee trinken und wieder zurück würden wir auch noch verkraften. Wir spazierten also über Nebenstraßen und Feldwege durch kleine Dörfer mit Bauernhöfen und Pensionen Richtung Burg. Unterwegs genossen wir den sonnigen Ausblick auf das nördliche Bergpanorama mit bunten Punkten - achso, das waren ja Fallschirmspringer. Im Westen konnten wir sogar in der Ferne den dreiköpfigen Gipfel des Triglav über die kleineren grünen Berge im Vordergrund spitzen sehen.

Wir erreichten Bled um die Mittagszeit und fanden uns in einem Park in erstklassiger Postkarten-Idylle wieder. Der Anblick der Burg, der ikonischen Kircheninsel Blejski Otok und der an venezianische Gondeln erinnernden Pletna-Boote war schon mehr als malerisch - noch dazu bei diesem Traumwetter. Am gegenüberliegenden Ufer erspähten wir eine Sommerrodelbahn und entschieden uns kurzerhand für eine Fahrt, es konnte ja so weit nicht sein. Die Bahn verlief entlang der Skipiste des Hügels Straža über eine Länge von 520 Metern und mit einem Höhenunterschied von 131 Metern.

Den Aufstieg ersparten wir uns und nahmen stattdessen den Sessellift nach oben. Rund um den auf der Anhöhe gelegenen Kletterwald führte ein Panoramaweg. Wo wir schon mal da waren, drehten wir natürlich erst mal eine kleine Runde und genossen die Aussichten in alle möglichen Richtungen, insbesondere auch wieder auf die einzige Insel Sloweniens und den Triglav im Hintergrund. Kletteraffe Bernd musste auf dem Trim-Dich-Pfad noch testen, wie es um die Griffkraft bestellt war, bevor wir auf den Bobs mit einem Affenzahn den Hügel hinunter brausten. Ein kurzes, aber aufregendes Vergnügen. Zurück am See - wir hatten mittlerweile bereits achtzehn Kilometer hinter uns - streckten wir zur Erfrischung erst mal unsere Füße ins Wasser.

Nach einer kleinen Stärkung folgten wir dem Weg um den See unterhalb der Burg entlang. Hier war die Hälfte der Wegbreite für den Triathlon reserviert. Die ersten Läuferinnen und Läufer zogen in aberwitzigem Tempo an uns und den

Nach unserer Henkersmahlzeit vor dem großen Abenteuer Triglav - wer es bisher nicht gemerkt hat, wir waren wirklich nervös - stand uns eine spannende Fahrt durchs Vrata-Tal bis zur Aljažev Hütte bevor. Die etwa zwölf Kilometer lange, teils steil bergauf führende und oft sehr enge, mittelmäßig befestigte Straße bot aber zum Glück genügend Ausweichbuchten. Wir erreichten die auf etwa 1015 Metern gelegene Unterkunft bei Anbruch der Dunkelheit. An der Theke empfing uns eine kauzig wirkende, ältere Frau, die uns mit skeptischen Blicken musterte, besonders als wir berichteten, dass wir am Folgetag eine Übernachtung auf der Gipfelhütte gebucht hatten. Im Übrigen taten es ihr die restlichen Bergleute in der Wirtsstube um uns herum gleich. Wir kamen uns schon ein wenig seltsam und fehl am Platz vor. Online ein Zimmer gebucht? Das könne gar nicht sein, hier gäbe es nur Telefon. Nach etwas Hin und Her strich sie einen entfernt nach unserem Namen aussehenden Eintrag in ihrem dicken Buch durch und gab uns mürrisch dreinblickend den Schlüssel.

Wir bezogen das im Jugendstil… Pardon, Jugendherbergs-Stil eingerichtete Zimmer und waren so perplex, dass wir gar keine Fotos vom Inneren der Hütte schossen. Auf den Gemeinschaftstoiletten auf dem Flur gab es eine Münzdusche.

Bamberg-Weg oder doch lieber den leichteren und eigentlich für unseren Abstieg gewählten Prag-Weg nehmen sollten. Das Wetter für Sonntag war traumhaft gemeldet, ab Montagmittag war mit Regen und eventuell sogar Gewitter zu rechnen. Waren wir gut genug vorbereitet? Da wir los wollten, sobald es hell war, legten wir uns rechtzeitig ins Bett.

Der Gipfel (links im Bild) wurde in diesem Moment herrlich von der Sonne angestrahlt. Wir passierten das Denkmal für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Partisanen-Bergsteiger in Form eines gewaltigen Karabiners und wanderten weiter auf dem langsam steiler und schmaler werdenden Pfad parallel eines größtenteils ausgetrockneten Flussbetts. Nach weniger als einer Stunde erreichten wir die Abzweigung des Prag-Wegs und mussten eine Wahl treffen. An dieser Stelle merkt euch bitte Marions Worte beim Anblick der Wand: „Ne, da gehe ich nicht hoch!“…

Obwohl der Prag-Aufstieg als leichter angegeben war, setzten wir unseren Weg auf der geplanten Route Richtung Pass und Bamberg-Weg (auch „Plemenice“) fort. Wir konnten uns ja oben immer noch dagegen entscheiden. Das Gelände wurde offener, der Weg steiniger und noch mal steiler. Eine Gruppe Jugendlicher, die uns weiter unten noch überholt hatte, kassierten wir hier wieder ein. Marathon, nicht Sprint, gemächlich, dafür kontinuierlich. Hinter uns lag das Tal im Schatten, vor uns die Scharte auf knapp 1800 Metern Höhe, die irgendwie nicht näher kommen wollte. Aber auch das letzte Stück, ein recht rutschiger Geröllabschnitt konnte uns nicht aufhalten und wir erreichten nach gut zwei Stunden den Pass und genossen die Aussicht in beide Talrichtungen. Die ersten rund 750 Höhenmeter hatten wir hinter uns und gönnten uns ein Päuschen. Verrückt, wenn man bedenkt, dass wir noch mal über 1000 Höhenmeter vor uns hatten. Sämtliche anderen Wanderer bogen hier oben rechts ab und stiegen gegenüber auf den Bovški Gamsovec. Wir beschlossen dagegen, es tatsächlich zu versuchen und legten Helm und Klettersteigsets an. Selbe Prämisse wie beim Prisank: Sollte es zu heikel werden, würden wir umdrehen und ins Tal zurückkehren - und Fotos gibt es nur von den Stellen innerhalb unserer Komfortzone.

Nach kurzem Zustieg folgte direkt eine etwa vierzig Meter hohe, fast senkrechte Wand, durch die sich ein ordentlich gesicherter Klettersteig der Schwierigkeit bis D zog. Auch der Rest der nun folgenden rund 600 Höhenmeter hatte es in sich. Gesichertes und ungesichertes alpines Klettergelände wechselten sich ab. Eine Gedenktafel für ein gerade mal vierzehnjähriges Mädchen trug nicht gerade zu unserer Beruhigung bei. Es sollte nicht die einzige auf diesem Weg bleiben. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und vor allem vollste Konzentration waren obligatorisch. Insgesamt fühlten wir uns aber trotzdem sicherer, als auf dem Prisank, bestimmt auch dank der bereits gesammelten Erfahrungen.

Zwei fiese Schlüsselstellen gab es dennoch. Einmal galt es, einen leicht überhängenden, etwa brusthohen Felsen zu erklimmen. Rechter Hand keinerlei Tritte, dabei wäre es dort nicht ganz so steil und tief hinab gegangen, linker Hand dagegen die senkrecht abfallende Nordwand, dafür jedoch ein fußbreiter Absatz auf komfortabler Höhe. Den Gedanken, dass es neben unserem Fuß mindestens 100 Meter, wenn nicht mehr, in die Tiefe ging, blendeten wir so gut es ging aus. An anderer Stelle klemmten wir - mit nahezu derselben Aussicht - bis zum Hintern in einem Spalt quer zum Hang. Den rechten Fuß setzten wir rückwärts auf einen Tritt und konnten uns so nach oben stemmen, wo dann noch eine kurze ungesicherte Klettereinlage entlang eines schmalen Grats führte. Der Point of no Return war längst wieder überschritten.

Immer wieder legten wir kurze Stopps ein, um die Aussicht zu genießen und Fotos zu schießen. Auf einem exponierten Felsvorsprung konnten wir sogar einen jungen Steinbock ablichten - nur um zuhause festzustellen, dass etwas weiter unten zwei weitere dieser anmutigen Tiere lagen. Nach insgesamt rund drei Stunden Kletterei und einer Stärkung bei Blick ins unterdessen sonnige Tal bis zur Aljažev Hütte erreichten wir ein Felsplateau unbeschreiblichen Ausmaßes und von faszinierender Schönheit.

Wir hatten es bereits vorab auf einem Youtube-Video gesehen, doch selbst durch diese bizarre Landschaft zu laufen war so unendlich viel beeindruckender. Genau aus diesem Grund wollten wir hier hoch und es hatte sich mehr als gelohnt. Immer wieder trafen wir auf Schneereste. Manche davon in Mulden, als hätte ein Riese einen überdimensionalen Schneeball in den Boden gerammt. Wir umwanderten einige Felsspalten, waren aber zum Glück mittlerweile gut trainiert im Finden der rot-weißen Wegmarkierungen und schraubten uns bei gemächlicher Steigung weiter nach oben.

Das Mondgrau der Felsen wich einem fast marsrotem Untergrund. Uns stand ein kurzer, aber knackiger Anstieg über ein weiteres Geröllfeld zur zweiten Kletterpassage bevor, die uns die restlichen 300 Höhenmeter zum Gipfel führen sollte. Wir genehmigten uns eine letzte Stärkung unter strenger Beobachtung eines weiteren Steinbocks, bevor wir uns dem finalen Aufstieg stellten. Während wir seit dem Luknja-Pass kaum Menschen begegnet waren, hatten wir ab hier regelmäßig mit Gegenverkehr zu tun. Auch davon abgesehen war noch mal volle Konzentration gefordert.

Zunächst folgten rund 100 Höhenmeter über einige ungesicherte, ausgesetzte Stellen bis zu einer kleinen Scharte, von der aus wir eine Hütte auf einem tieferliegenden Plateau sehen konnten. Wir hielten die Dom Planika fälschlicherweise erst mal für unsere Unterkunft am Abend. Kurz danach erspähten wir den Gipfel und den mit lauter bunten „Ameisen“ besetzten Triglav-Gratweg. Unsere Verwunderung über die schiere Anzahl könnt ihr auch im Video unten hören.

Die letzten 200 Höhenmeter verliefen relativ moderat und waren teils mit Stiften und Seilstücken an Stellen gesichert, bei denen wir uns einmal mehr wunderten, warum ausgerechnet hier, aber nicht an den ausgesetzten Stellen weiter unten, wo es unserer Meinung nach wesentlich sinnvoller gewesen wäre. Trotzdem waren wir dankbar darüber, spürten wir doch deutlich den bereits gut achtstündigen Aufstieg in den Beinen. Kurz vor vier Uhr nachmittags erreichten wir bei traumhafter Fernsicht erschöpft, aber glücklich und stolz wie Bolle den 2864 Meter hohen Gipfel, auf dem sich etwa 30 bis 40 Leute tummelten. Kein Wunder, heißt es doch, jeder Slowene sollte mindestens einmal im Leben hier oben gewesen sein. 

Zunächst ging es vom Gipfel aus etwa 100 Höhenmeter steil und teilweise seilversichert bergab, bevor wir über einen mal angenehm breiten, mal den Puls in die Höhe treibend schmalen Grat mussten. Auch hier gab es an den spannendsten Stellen dankenswerterweise immer ein Stahlseil zur Führung. Trotzdem, wenn der Weg nur noch etwa die Breite eines DIN-A4-Blatts aufweist und dabei unebener ist, als die Haut eines pubertierenden Teenagers, während sich neben euren Füßen auf beiden Seiten weit abfallende Steilwände befinden, darf man schon mal nervös werden.

Einen Teil der Strecke haben wir im folgenden Video für euch zusammengeschnitten. Verwirrend: Selbst um diese fortgeschrittene Uhrzeit kamen uns auch hier noch Leute Richtung Gipfel entgegen. Wo die wohl anschließend noch hin wollten?

Hinter dem Grat folgte eine allerletzte Kletterpassage, um die letzten 200 Höhenmeter des heutigen Tages hinabzusteigen. Als wir gegen Viertel vor Sieben bei Sonnenuntergang an der Hütte ankamen, waren wir vom Gipfel aus etwa zwei Stunden unterwegs gewesen. Sicher zum einen dem Warten wegen Gegenverkehrs, aber auch unserer Erschöpfung geschuldet. Lange waren wir nicht mehr so platt gewesen, wie an diesem Abend. Schließlich hatten wir aber auch 1850 Höhenmeter in den Knochen… Neben der Hütte befanden sich eine Wetterstation und eine kleine Kapelle. Im Innenraum herrschte reges Treiben, aber wir konnten problemlos einchecken. Die telefonische Reservierung hatte also schon mal geklappt. Auf unsere naive Frage nach einer Möglichkeit zur Kartenzahlung reagierte der Herr im Kassenhäuschen mit einem sympathischen Grinsen und rieb in einer typischen Handbewegung den Daumen über Zeige- und Mittelfinger. Nur Bares war Wahres.

Wir hatten das Gefühl, antizyklisch unterwegs zu sein. Der weitaus größere Teil der Leute schien über den Prag-Weg aufzusteigen, auf der Hütte zu übernachten und von dort aus den Gipfel zu besteigen. Wir waren dagegen ziemlich die einzigen, die an diesem Morgen Richtung Tal unterwegs waren. Auf dem ersten Teil des mäßig steilen Abstiegs gab es nur wenige Kletterpassagen, die wir für so einfach erachteten, dass wir noch nicht mal Gebrauch unserer Klettersteigsets machten. Wir überquerten bald ein weitläufiges Kalksteinplateau, auf dem wir uns erneut winzig klein vorkamen, und erblickten in der Ferne die Valentina Staniča Hütte. Immer wieder warfen wir einen Blick zurück Richtung Gipfel. Schon ein irres Gefühl, gestern noch da oben gewesen zu sein. Auf der anderen Seite konnten wir das malerische Bergpanorama auf der gegenüberliegenden Seite des Vrata-Tals betrachten, wie es mehr und mehr von der Morgensonne angestrahlt wurde. Wir passierten einige Schneefelder und trafen erneut auf einen jungen Steinbock. 

Der Weg wurde steiler, durchs Geröll auch rutschiger und führte unterhalb einer senkrechten Steilwand entlang, wo wir nach kurzer Zeit an eine Kreuzung kamen. Geradeaus ging es auf den etwas kürzeren, aber auch schwierigeren Tominšek-Weg, während links der Prag-Weg abzweigte. Wir wählten die einfachere Route, da wir fürs erste genug Abenteuer erlebt hatten und Passagen wie am gestrigen Tag lieber nicht im Abstieg gehen wollten. Auf einem Trampelpfad ging es in Serpentinen weiter nach unten, hin und wieder durch kleinere Kletterpassagen - mal mit, mal ohne Sicherung - unterbrochen. Die Kletterausrüstung hielten wir jedoch nicht mehr für nötig.

Während das Tal immer mehr in der Sonne lag, verdichteten sich die an den Bergspitzen hängenden Wolken hinter uns. Ein Bergsteiger aus der Hauptstadt Ljubljana auf dem Weg nach oben, mit dem wir kurz ins Gespräch kamen, meinte auf unsere Frage, ob er sich den keine Sorgen wegen der Wettervorhersage machte nur lapidar „Wieso? Sieht doch gut aus!“ Nun gut, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Der Weg führte nun ein Stück weit Richtung Luknja-Pass und wir hatten einen guten Blick auf den Anstieg des gestrigen Tages. Selbst hier passierten wir eine Gedenktafel. Gruselig, wenn man bedachte, dass die im Jahr 2000 hier verunglückte junge Frau heute etwa in unserem Alter wäre. In entgegengesetzter Richtung konnten wir schon unser Ziel sehen, die noch winzig wirkende Aljažev Hütte. Zunächst trennte uns aber noch ein letztes, teils mit Metallstiften versehenes Kletterstück und die Überquerung des fast ausgetrockneten Flussbetts vom gestrigen Wanderweg, bevor wir gemütlich Richtung Hütte auslaufen konnten.

Am selben Platz wie am Vortag schossen wir ein Nachher-Selfie mit dem unterdessen ziemlich bewölkten Blick auf die Nordwand. Irgendwie konnten wir es immer noch nicht glauben, dass wir wirklich dort oben gewesen waren. Die kauzige Hüttenchefin begrüßte uns überraschend freundlich. Wir mutmaßten daher scherzhaft, dass wir uns mit der Besteigung des Nationalbergs wohl den Titel „Slowene ehrenhalber“ verdient hatten. Auf ihre Frage „Zwei Radler?“, die wir mit „Nein, zwei Bier bitte.“ beantworteten, verschwand sie mit süffisantem Grinsen nach drinnen. Zwar konnte sie nichts von unserem Abenteuer auf dem Bamberg-Weg wissen, doch Bernds zerschlissene Kletterhandschuhe auf dem Tisch sprachen deutliche Worte.

Fotos: Škocjanske Park

Eine knappe Stunde später war der Zauber leider schon vorbei und wir traten durch die Schmidl-Halle wieder ins Tageslicht. Von hier führte der Weg durch den in prähistorischer Zeit eingestürzten Teil der Höhle. Nachdem sich der Guide verabschiedete, standen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Ein nahezu direkter Weg zurück zum Parkplatz oder ein kleiner Umweg über die Höhen durch das verschlafene Dorf Škocjan. Wir entschieden uns für letztere Variante und genossen fast schon surreale Ausblicke über die tiefe Einsturzdoline, bevor wir uns auf den Rückweg Richtung Informationszentrum machten. Im dortigen Restaurant genehmigten wir uns ein Mittagessen und überlegten, was wir mit dem Rest des Tages anfangen wollten, hatte es doch mittlerweile angefangen zu regnen. Bis ans Meer war es nur eine Stunde Fahrt? Das Wetter dort sollte besser sein? Nichts wie los!

Je näher wir der Küste kamen, desto mediterraner wurde die Landschaft und auch die Architektur. Unser Ziel war das malerische Örtchen Piran am südwestlichsten Zipfel Sloweniens. Wir suchten uns einen Parkplatz am Meer gut zwei Kilometer südlich der Altstadt und flanierten entlang der Küste Richtung Norden. Wir passierten ein Hotel samt eigener Marina und überquerten einen kleinen Dorfplatz mit historischem Kirchturm, bevor wir die Strandpromenade erreichten. Am gegenüberliegenden Ufer der Bucht lag Kroatien, wo sich eine bedrohlich dunkle Wolkenfront zusammenbraute, wogegen es in Laufrichtung noch angenehm hell war.

Kurz vor Erreichen des Zentrums der Altstadt holte uns der Regen dann doch noch ein. Wir überbrückten die Zeit im überdachten Bereich eines Restaurants und ließen uns die Laune nicht verderben. Eine Stunde und zwei Aperol Spritz später setzen wir unsere Erkundung der nun frisch gewaschenen und bald in der Nachmittagssonne glänzenden Stadt fort. Wir genossen die Meeresluft und ließen uns treiben, gönnten uns ein leckeres Eis, schlenderten vorbei an Fischerbooten und genossen die ruhige, dank des Regenschauers recht leere Altstadt mit ihren pittoresken Gässchen und Plätzen. Auf der Nordseite konnten wir bis nach Italien blicken, das am Ende der gedanklichen Verlängerung eines Regenbogens lag.

Auf einer Anhöhe stand die St. Georg-Kathedrale, von der wir eine herrliche Aussicht über die verwinkelten Gassen und Häuser hatten, die uns spontan an Lissabon erinnerten. Wir schlenderten wieder nach unten und entschlossen uns für ein Abendessen in der Gostilna Park, einem netten kleinen Fischrestaurant in einer Seitengasse. Anschließend noch schnell etwas Proviant im lokalen Supermarkt eingekauft, bevor wir es gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten Regenguss zum Auto schafften. Wir düsten durch die Dunkelheit zurück zu „unserem“ kleinen Campingplatz in Razdrto. Ein abwechslungsreicher Tag ging zu Ende. Mit einem schönen Nachmittag am Meer hatten wir vor der Tour auch nicht unbedingt gerechnet.

Die folgenden vier Stunden in der Unterwelt vergingen wie im Flug. Kevin und Roman steckten uns schnell mit ihrem Höhlenfieber an und waren wie wandelnde Lexikons, ohne jedoch aufdringlich zu wirken. Wir hatten extrem viel Spaß mit den beiden. Sei es bei den mit viel Liebe zum Detail gestalteten Aufgaben, die wir hier nicht näher spoilern wollen, oder bei kleineren Action-Einlagen (abseilen, klettern, durch einen niedrigen Spalt robben, Flussüberquerung per Schlauchboot). Wir stießen auf wenige Zentimeter hohe Baby-Tropfsteine, die natürlich bereits ein paar hundert Jahre alt sein mussten, fanden Silber und Gold - in Wirklichkeit nur schimmernde Bakterien - und wie Leopardenhaut wirkende Muster an den Wänden. Bald stießen wir auf die ersten Urzeitkrebse, pigmentlose, höchstens zwei Zentimeter kleine Krabbeltierchen, die uns an Kellerasseln erinnerten.

Wie schon in der Lavaröhre auf Teneriffa machten wir auch hier das Experiment, völlige Dunkelheit und vermeintliche Stille zu erfahren, löschten unsere Lampen und stellten die Unterhaltung ein. Besonders die Kulisse aus Wassertropfen und anderen, nicht näher identifizierbaren Geräuschen in der Finsternis war überaus gespenstisch. Bald fing das Gehirn an, sich bekannte Laute einzubilden. Bernd meinte beispielsweise in der Ferne einen bellenden Hund gehört zu haben - selbstverständlich absolut unmöglich.

Wir setzen unseren Weg fort und erspähten plötzlich Tageslicht. Es folgte ein kurzer, knackiger Anstieg zum vermeintlichen Ausgang. Stattdessen machten wir hier oben lediglich eine kleine Pause mit süßer Honigschokolade und einem Fläschchen leckeren Honigschnaps, beides aus lokaler Herstellung. Am Ende der darauffolgenden letzten Etappe galt es noch ein letztes Rätsel zu lösen, bevor wir durch einen Versorgungstunnel den uns schon bekannten Teil der Postojna-Höhle erreichten. Am Terrarium der Grottenolme vorbei - unser Fotomodell vom Freitag davor verharrte noch in exakt derselben Position - stiegen wir in voller Montur und unter den erstaunten Blicken der „normalen“ Touristen in den Zug und genossen erneut die Fahrt aus dem Märchenreich.

Zurück im Service-Bereich der Bahn schälten wir uns aus den Leihklamotten und waren noch völlig in den Eindrücken der letzten Stunden gefangen. Ein würdiger Abschluss für unsere Reise. Abschluss? Von wegen, es wartete ja noch die geheimnisvolle „kulinarische Erfahrung“ auf uns. Statt wie angenommen mit Kevin und Roman in einer urigen Wirtschaft einzukehren, ähnlich der Mittagspause beim Canyoning auf den Azoren damals, mussten wir uns von den beiden schweren Herzens nun verabschieden. Stattdessen ging es für uns zurück ins Hotel Jama, wo wir von unserem ganz persönlichen Kellner freundlich begrüßt und zu unserem Tisch gebracht wurden. Wir waren mehr als verblüfft und warfen uns gegenseitig irritierte Blicke zu. Die „kulinarische Erfahrung“ entpuppte sich als luxuriöses 6-Gänge-Menü.

Sowohl die vorzüglichen Speisen, als auch die jeweils dazu passenden Weine wurden uns ausführlich von unserem überaus engagierten Kellner erläutert. Was waren wir froh, dass wir am frühen Nachmittag die einzigen Gäste waren, fühlten wir uns doch zum einen massiv „underdressed“, zum anderen in derartiger Situation generell nur bedingt wohl. Wer mitgezählt hat, merkt das auch daran, dass ein Gang in den Fotos fehlt... Etwas irritiert war aber auch unser Kellner, als wir seine Frage, ob wir im Hotel übernachten würden, verneinten und entgegneten, dass wir heute noch mit unserem Camper nach Hause fahren würden. Bei den zu erwartenden Regenmassen wäre unsere eigentlich noch geplante Zwei-Tagestour entlang der sieben Seen alles andere als angenehm geworden. Dankbar für die schöne Zeit düsten wir nach der Schlemmerei mit einem riesigen Haufen schöner Erinnerungen zurück nach Deutschland. Wir erreichten kurz vor Küchenschluss den Schlosswirt Staufeneck und beendeten diese wundervolle Reise, wie sie begonnen hatte.